Руководство По Ремонту Стеклопластиковых Корпусов Яхт

  1. Оборудование для катеров и яхт: Одежда. Купить в нашем интернет-магазине по низкой.
  2. Ремонт стеклопластиковой лодки? Сергей43 18:44. Подарили лодку стеклопластиковую, еще со знаком качества выпуска прошлого века. Необходим ремонт, (трещины потертости). Знаю только дедовские способы ремонта (эпоксидка-стеклоткань). Оболочка корпуса и палубы изготовлена методом контактного формования из стеклопластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекломатериалами.' Именно ПОЛИЭФИРНОЙ смолы, а значит, ЕЕ ремонтировать ПОЛИЭФИРНЫМИ и ЭПОКСИДНЫМИ смолами можно. Если-же при изготовлении использовались смолы эпоксидные, настаиваю, что ремонтировать такую лодку ПОЛИЭФИРНОЙ смолой ввиду крайне недостаточной адгезии нестОит!

Производство стеклопластиковых лодок, катеров, яхт и других плавательных средств.

Ремонт стеклопластиковых корпусов Кирилл Вахнеев. Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок. Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки.

Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт. Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани. Эпоксидных смол на свете существует великое множество.

В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее - не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель.

ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда 'два ведра эпоксидки и ведро отвердителя' тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему. С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках. В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя.

Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой. Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок.

Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже. Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем.

Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища. Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре 150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен. Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта. Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять 'на глаз'. При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей.

Желательно с 'косым' или сатиновым плетением. Но и обычная, с 'домотканым' переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу. Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей.

Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей.

И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза. Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах.

В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон.

Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента - тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см. В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс.

Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают. Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится.

Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе. Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или 'замешивания' в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. В некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. Повреждения декоративного слоя 2.

Трещины корпуса 3. 'полупробоины' 4. Разошедшиеся 'углы' 6. Все это вместе Повреждения декоративного слоя - мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается.

Сквозная царапина, даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом. Внутри корпуса обычно просто красят. Никогда не обрабатывайте края пробоин.

Пусть они лучше махрятся. Крепче будет. Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой. При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо - это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали. Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник - падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду.

Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть.

Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой.

Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины.

Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками.

Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу.

С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик.

Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим. Полупробоина - мерзкое повреждение.

Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью.

В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить.

Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины.

С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость.

На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист.

Покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим. Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам.

Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края.

То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса.

Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей!!!

После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту.

Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу.

Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя. Мерзее раковин никто еще ничего не придумал.

Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри.

Руководство по ремонту стеклопластиковых корпусов яхта

На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема - раковину очень трудно просушить. Поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие 8-10 мм.

Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или 'коготком' из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. Разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов.

Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда.

Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом.

Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Самым распространенным материалом для изготовления жестких пластиковых корпусов в нашей стране является стеклопластик. Начиная с первых лет выпуска пластиковых лодок этот материал считался наиболее стойким к воздействию воды, коррозии, перепадам температуры и других разрушающих факторов. Многолетняя практика эксплуатации судов из стеклопластика показала, что стеклопластик, вопреки устоявшемуся мнению, подвержен разрушающему действию воды, тепла и ультрафиолетовых лучей.

Со временем оказалось, что полиэфирные стеклопластики способны впитывать и фильтровать воду, недостаточно стойки к истиранию и многократному изгибу. Кроме этого, декоративное покрытие меняет свой цвет под действием солнечных лучей, выкрашивается, частицы смолы вымываются, обнажая армирующую ткань. Если это произошло, то дальнейшее разрушение ускоряется, и материал может полностью утратить свои первоначальные свойства. Основной причиной разрушения стеклопластиковой обшивки при длительном нахождении в воде является осмотический процесс.

По принятой технологии изготовление оболочки начинается с нанесения на форму-матрицу красителя, содержащего какой-либо пигмент. После этого на него накладывают слои стеклоткани или другого армирующего материала, пропитанного связующим. В этих слоях содержится множество мелких воздушных пузырьков (пустот), которые вязкая смола не успевает заполнить за время полимеризации. Образец заявления о выдаче замене паспорта. Много таких пустот (иногда довольно крупных) остается также непосредственно под декоративным слоем. Последний представляет собой отвержденный слой неармированного связующего толщиной не более 1,0 мм, в который входят пигменты и другие добавки. Как известно, армирующая часть слоя состоит из стеклянных волокон, толщина которых колеблется от 5 до 15 микрон. Поскольку эти волокна свиты в нити или жгуты, то проникновение смолы в такую сложную систему каналов весьма затруднено.

Однако, с течением времени, вода через декоративный слой проникает в ближайшие пустоты и начинает взаимодействовать с определенными составляющими полиэфирного компаунда. Роль растворителя в этом осмотическом процессе выполняет забортная вода, а роль полупроницаемой мембраны — декоративный слой. В соответствии с процессами осмоса концентрация кислотного раствора, который находится внутри пустот, должна быть равна концентрации кислоты в воде, находящейся за пленкой декоративного слоя. Поэтому при выравнивании концентраций происходит интенсивное поглощение воды и осмотическое (или гидростатическое) давление внутри этих пустот поднимается до 5 и более атмосфер. В результате декоративный слой начинает лопаться и на его поверхности образуется сетка из крестообразных трещин. Потеря декоративным слоем герметичности приводит к тому, что вода проникает к более глубоким слоям стекловолокна и процесс повторяется уже в толще обшивки.

Следует иметь в виду, что в пресной воде осмотическое разрушение проходит более интенсивно, чем в морской. Ускоряют его также темные пигменты, способствующие более сильному нагреву корпуса, а также фотохимические процессы, приводящие к усадке полиэфирной смолы. Увеличение толщины неармированного декоративного слоя, не повышает защищенность корпуса, особенно на тонкой обшивке. Также бесполезно применять пигментированное связующее, поскольку добавление краски в смолу только улучшает условия диффузии воды. В качестве профилактических мер, препятствующих проявлению осмотического процесса, можно порекомендовать следующие. Новый корпус из стеклопластика следует строить в сухом помещении или на открытом воздухе, но при невысокой влажности.

Прикатывать и приформовывать слои ламината нужно с особой тщательностью, избегая образования пузырьков, каверн и различных неровностей, которые могут служить их основой при укладке следующего слоя. Во время приготовления связующего весьма важным является соблюдение правильного соотношения компонентов, поскольку их остатки могут образовывать локальные зоны с повышенной кислотностью.

Перед спуском на воду необходимо дождаться полной полимеризации пластика, иногда на это требуется до нескольких недель. Типичными повреждениями пластмассовых судов являются пробоины и трещины в корпусе, отрыв набора, переборок и банок от обшивки, потертости (вплоть до истирания нескольких слоев стеклоткани по днищу), выкрашивание декоративного слоя. Во всех случаях хорошее качество ремонта можно получить лишь при соблюдении определенного режима, в первую очередь — температуры и влажности воздуха. Лучше всего ремонтировать лодку в закрытом помещении, в котором можно поддерживать температуру в пределах 16-20°, а влажность не превышает 65%. В теплый безветренный день возможен ремонт и под открытым небом.

При необходимости проведения работ при низких температурах (0-18°) связующее надо готовить по особой рецептуре, указанной в табл. Мелкие дефекты — царапины, небольшие трещины, выкрашивания декоративного слоя, раковины и вмятины — можно заделать шпаклевкой с последующим прошкуриванием и подкраской. Прежде всего, следует установить границы поврежденного места, удалить все отстающие и «размочаленные» участки стеклоткани, если нужно — «раскрыть» трещину или раковину, сняв с кромок фаски острым инструментом.

Затем необходимо зачистить весь район повреждения мелкозернистой шлифовальной шкуркой, удалить пыль и обезжирить поверхность уайт-спиритом. Шпаклевать царапины, мелкие трещины и раковины можно нитрошпаклевкой типа НЦ-00-8. Для заделки глубоких дефектов нужно применять шпаклевку на основе эпоксидной смолы марки ЭД-5: смола — 100 вес.

Частей; дибутилфталат (или тиокол) — 15 вес. Ч.; каолин — 80 — 100 вес. И полиэтиленполиамин — 12,5 вес. Шпаклевка готовится в строго определенной последовательности.

Сначала в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат или тиокол и тщательно перемешивают; затем, продолжая перемешивать, добавляют наполнитель — каолин. После тщательного, чтобы не оставалось комочков, перемешивания в сосуд небольшими порциями добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин — и снова тщательно перемешивают состав. Если используется эпоксидный клей ЭДП, то пластификатор (дибутилфталат или тиокол) не вводят. Шпаклевку рекомендуется готовить небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать ее до начала полимеризации смолы, т. В течение получаса. При 20° эпоксидная шпаклевка застывает за 30 — 40 мин., а полная полимеризация длится 2,5-3 часа. После этого можно зашпаклеванное место зачистить и покрасить.

Сквозные пробоины, как и поверхностные разрушения одного или нескольких внешних слоев, ремонтируют накладыванием (приформовкой) нескольких новых слоев стеклоткани, пропитанной связующим (табл. При ремонте пробоины предварительно нужно выпилить весь поврежденный участок — до здорового, монолитного стеклопластика — и одновременно придать вырезу правильную форму, например прямоугольную со скругленными углами. Затем следует разделать кромки, сняв фаску со стороны заделки отверстия на ширину, равную примерно 10 толщинам стенки корпуса (рис. После этого остается зачистить район приформовки заплат вокруг пробоины до обнажения текстуры стеклоткани. Поверхности можно зачищать грубым напильником, наждачной бумагой, скребками, пыль обычно удаляется сухой чистой ветошью. Важно, чтобы на зачищенное место не попали капли масла, жира или воды.

Из стеклоткани выкраивают необходимое количество повторяющих форму выреза заплат с учетом того, чтобы каждая из них была больше предыдущей (нижней) с перекроем на сторону около 10 мм. Резать стеклоткань можно острым ножом или портняжными ножницами.

Лучше всего использовать стеклосетку СЭ-0-1, стеклоткань сатинового переплетения АСТТ(б)-С2-О, жгутовую ткань — стеклорогожу ТЖС-0,7. Следует иметь в виду, что для образования стеклопластика толщиной 5 мм необходимо наложить 10—11 слоев указанной ткани, 20 слоев стеклосетки или 8 слоев стеклорогожи. За неимением стеклоткани временно для заделки пробоины можно использовать плотную хлопчатобумажную ткань типа бязи на клею. При таком варианте прочность отремонтированных мест будет, естественно, ниже прочности основного материала, однако водонепроницаемость можно гарантировать. Чтобы заплатки не портили вид отремонтированного судна, их обычно ставят изнутри корпуса.

Снаружи к обшивке на время работы прижимают изогнутый по обводу кусок фанеры или картона, покрытый разделительным слоем (например, полиэтиленовой пленкой): он будет служить своего рода шаблоном при заполнении отверстия стеклопластиком. На защищенную поверхность обшивки по краям выреза кистью наносят связующее и затем укладывают в определенной последовательности все заготовленные заплатки. Ткань можно пропитывать связующим до укладки или непосредственно при укладке на место. Нельзя допускать появления воздушных пузырей между слоями. Их удаляют проглаживанием резиновым шпателем или простукиванием торцом жесткой кисти. Все слои должны быть хорошо пропитаны связующим: для контроля за его расходом полезно иметь в виду, что его идет примерно столько же по весу, сколько и стеклоткани.

Отремонтированные места после отверждения связующего (обычно через 1 - 3 дня) зачищают скребком и шкуркой, при необходимости шпаклюют и окрашивают. При заполнении стеклопластиком не сквозных, но сравнительно глубоких наружных повреждений необходимо изнутри подкрепить ремонтируемый участок корпуса, приклеив 2—4 слоя стеклоткани с перекроем относительно границ наружной заделки до 150 — 200 мм по всему периметру.

Сходный порядок работ сохраняется и при выполнении при-формовки оторвавшихся деталей набора или банок. Для этой цели используют полосы стеклоткани шириной 60 — 150 мм, выкраиваемые с перекроем кромок каждой нижней, ранее уложенной полосы.

Места приформовки также тщательно зачищают для обеспечения хорошей адгезии вновь накладываемого материала с основным материалом корпуса. Ликвидировать образовавшийся зазор между соединяемыми элементами чаще всего удается простым прижатием с помощью грузов, клина или рычага; в ряде случаев приходится его зафор-мовывать, закладывая жгут стеклоткани на смоле. Оторванные от обшивки присоединительные полки (образовавшиеся во время приформовки при изготовлении лодки) следует удалить — вырубить — на всей длине ремонтируемого участка. Общая толщина слоев приформовки присоединяемых узлов должна быть примерно равна толщине самого присоединяемого элемента. Если ремонтируется участок отрыва переборки от обшивки, следует там, где это возможно, приформовку производить с обеих сторон переборки. Принципиально метод приформовки пригоден для восстановления лодок после таких тяжелых повреждений как отрыв транца, трещин или даже разлома днища в районе ДП, которые происходят под действием циклических нагрузок, истирания и т. В качестве подобного примера ниже рассматривается методика восстановления, у которой при аварии был вырван транец и корпус разломился надвое по килю.

Требовалось состыковать обе половины корпуса, а транец отформовать заново. Использованная в данном случае технология в свое время была одобрена Морским Регистром СССР и Речным Регистром РСФСР в качестве типовой для ремонта корпусов спасательных шлюпок, катеров и мотолодок из стеклопластика. В качестве основных материалов наиболее пригодным сочетанием признано связующее на основе смолы НПС-609-21М и стеклоткань АСТТ(б)-С2-О. Следует отметить, что эта смола менее токсична, намного дешевле и доступнее, чем эпоксидная, получившая широкое распространение при ремонте стеклопласти- ковых конструкций.

При использовании смолы НПС-609-21М и в качестве ускорителя — нафтената кобальта марки НК-2 одним из непременных условий, ограничивающих возможность проведения работ, является температура воздуха не ниже 18° при влажности не более 65% (для ускорения полимеризации желательно поместить конструкцию на 2 — 3 часа в камеру с температурой +60°). Связующее готовится в обычной последовательности: в чистую посуду отвешивается необходимое количество (90 вес. При тщательном перемешивании в смолу вводится тик-сотропный наполнитель (аэросил — 1,5 вес. Ч.), нафтенат кобальта (5 вес. Ч.), а затем гипериз (4 вес. В самую последнюю очередь в смесь вводится соускоритель тиокол Т-1 (1 вес.

Ч.), который предварительно растворяется в небольшом количестве связующего. Жизнеспособность связующего, приготовленного по данной рецептуре, колеблется от 3 до 15 часов. Левая и правая половины корпуса устанавливаются на кильблоки и после проверки по полуширотам закрепляются струбцинами и деревянными распорками. Поверхности в зоне соединений и сами кромки зачищаются крупнозернистой шкуркой (плоскости — до проявления верхнего слоя стеклоткани) и обезжириваются ацетоном. Относительно тонкую обшивку корпуса можно также состыковать без разделки кромок с наформовкой соединительных накладок из стеклопластика с обеих сторон стыка. Однако такая наформовка на наружную поверхность корпуса ухудшила бы и гидродинамические качества, и внешний вид мотолодки.

Поэтому лучше применять ступенчатую разделку кромок с внутренней стороны корпуса на глубину до половины толщины обшивки. Острым ножом по линейке делаются надрезы параллельно кромке и снимаются полосы стеклоткани; при этом ширина полоски на каждом последующем слое уменьшается на 30 мм (рис.14). Полосы стеклоткани пропитываются связующим и последовательно укладываются вдоль ДП.

После укладки необходимого их количества (вровень с внутренней поверхностью обшивки днища) сверху накладываются еще три слоя с перекроем каждого на 100 мм от кромки нижележащей полосы (рис. Для формования нового транца нужно поставить деревянный щит, на поверхность которого за два раза нанести разделительный слой — 10%-ную суспензию воска в бензине.

По размерам транца (с припуском на перекрой по контуру) вырезаются заготовки из стеклоткани, которые пропитываются связующим и укладываются на щит с напуском на внутренние поверхности бортов и днища. Предварительно на нижний слой также наносится связующее.

Руководство По Ремонту Стеклопластиковых Корпусов Яхт-клуб

Как при ремонте днища, так и при формовании транца каждый слой стеклоткани уплотняется до полного удаления воздушных пузырей жесткими торцевыми кистями. После полимеризации (по истечении трех суток при температуре 20°) деревянный щит снимается, а корпус ставится в положение вверх килем. Таким же образом готовятся кромки и наформовываются полосы стеклоткани с наружной стороны корпуса. Остатки восковой суспензии с поверхности транца удаляются крупнозернистой шкуркой и ацетоном. Отремонтированные места шпаклюются шпаклевкой ПФ-00-2, зачищаются шкуркой средней зернистости (декоративный слой — мелкозернистой), обезжириваются бензином Б-70 и окрашиваются. При работе с полиэфирными и эпоксидными смолами необходимо выполнять ряд предосторожностей.

Руководство По Ремонту Стеклопластиковых Корпусов Яхта

Кожу рук нужно защитить резиновыми перчатками или защитной мазью (мазь Силесского, ХИОТ-6, ИЗД-1 и т. В случае попадания смол или отверждающих добавок на кожу их снимают ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, а затем промывают теплой водой с мылом.

Руководство По Ремонту Стеклопластиковых Корпусов Яхты

При попадании связующего в глаза необходимо срочно промыть их водой или 2%-ным раствором питьевой соды и обратиться к врачу. При зачистке стеклопластика нужно избегать попадания пыли в дыхательные пути, а глаза защищать очками. Особо следует отметить, что, приготовляя связующее, в полиэфирную смолу всегда сначала вводят и тщательно перемешивают нафтенат кобальта, затем гипериз; эти две добавки ни в коем случае не должны вступать в контакт — иначе произойдет взрыв. Если есть возможность, то для ремонта следует предпочесть эпоксивинилэфирные смолы, модифицированные уретаном. Среди этих композиций наиболее известны смолы «Norpol Dion 9100», «Norpol Dion 9300», «Norpol Dion 9600» и др. Компании Reichhold. Эти смолы отличаются очень высокой химической и механической стойкостью.